So et Babas à la sauce carry

Hampi et retour a Pondicherry

noreply@blogs-de-voyage.fr (babas) — Thu, 17 May 2012 08:40:20 +0200

Hampi

Direction l’Est pour retourner dans le Karnataka et dans la direction de Chennai afin de terminer notre grande boucle du Sud de l’Inde. Hampi et une ville unique dans son genre en Inde car ce sont des ruines d’une ville entière abandonnée au XVI ème siècle qui s’étendent sur des kilomètres. Arrivés dans l’après midi nous faisons un petit tour de repérage dans la ville, comme à notre habitude désormais lorsqu’on arrive dans une nouvelle ville en début d’après midi. Le lendemain nous reprenons la voiture pour faire les ruines les plus éloignées. Nous visitons plusieurs temples ou à notre grande surprise personne ne retire les chaussures pour y rentrer, comme ce sont des ruines, les bâtiments ne sont plus sacrés. Cela nous arrange bien étant donné la chaleur du sol en pierre. Tel que décrit dans le Lonely Planet, les restos de Hampi sont très médiocres, surtout hors saison car ils renvoient leurs cuistots népalais chez eux. Du coup on a décidé de se faire des repas de fruits mais c’était sans compter avec les singes qui attirés par l’odeur, ont essayé même de rentrer dans la chambre. Ils ne sont pas du tout effrayés par les humains et ils font face en montrant les dents. Un gros bâton ou un saut d’eau permettent de les garder à distance. Un matin Solenn a été surprise en ouvrant le rideau de la chambre, elle s’est retrouvé nez a nez avec un singe qui a passé la tête à travers les barreaux de la chambre.

Goa

noreply@blogs-de-voyage.fr (babas) — Thu, 17 May 2012 07:49:00 +0200

Goa

Nous arrivons à Palolem une plage au Sud du petit état de Goa, une ancienne colonie Portugaise, Alors que nous avions prévu une journée complète pour la route nous arrivons finalement avant midi. La route fut étonnamment bonne et on à pu pousser notre super Tata à sa vitesse de pointe soit : 70 km/heure. Epuisés par l’adrénaline de la vitesse, on s’installe dans une petite guest house sous les cocotiers à côté de la plage. Les filles font la rencontre d’un nouveau prof de Yoga nommé Krishna avec qui elles prennent plusieurs cours. La plage de Palolem est juste paradisiaque avec ses restaurants construits autour des cocotiers, les pieds dans le sable.
Les vaches sur la plage en train de ce la coulé douce
Au bout de deux nuits, on repart vers le Nord de Goa, histoire d’explorer les autres plages de cet état mythique. On monte donc vers les plages plus au Nord mais à notre grande surprise, elles sont désertes et offrent un spectacle de désolation avec les vestiges des restos. On cherche une plage en vain. On trouve certes Aujuna ou il y a du monde mais la plage est toute petite et les restaurants ont leurs systèmes de son orientés vers la plage et crachent des sons très house, techno… Ce n’est pas notre envie du moment donc on redescend un peu. On trouve une guesthouse appartement pour nous trois.

Comme il y a une cuisine, on court vers le supermarché le plus proche. Youpi, à nous, les pates bio au pesto avec de la glace en dessert. Comme c’est mon anniversaire, on se fait donc un petit repas tranquille dans notre appartement d’une nuit. Le lendemain, on va visiter un fort à l’embouchure d’un des estuaires de Goa. Puis on va dans la ville la plus proche faire un tour au marché histoire de marchander les fruits ,les bracelets et les bindis…On remonte encore au Nord, histoire de vraiment faire le tour de toutes les plages et vérifier qu’elles sont toutes désertes.

On redescend donc dépités. On s’arrête à Benaulim pour dormir. La, c’est bondé de monde car ce sont les grandes vacances en Inde. On voit des indiens qui découvrent le parachute ascensionnel. Ils n’ont vraiment pas peur car vu l’état du parachute et les gesticulations du guide pour le maintenir, on craint fort pour la sécurité des apprentis parachutistes. Le lendemain, on va visiter Old Goa, ville déserte à présent. Les portugais ont déménagé toutes les habitations, il ne reste que les églises, basiliques et monastères… C’est impressionnant et très joli.

On voit même le tombeau renfermant les reliques d’un saint catholique. Sur le trajet du retour à la guesthouse, on s’arrête visiter une vieille maison coloniale portugaise séparée en deux. Deux branches d’une même famille l’occupent mais ne se sont pas occupés de l’entretien de la même façon. Un des cotés est propre et entretenu, l’autre est beaucoup plus rustique et délabré. Manque de bol on visitera le coté délabré.

Le jour suivant, on va à Bogmalo prendre le petit déj avant d’amener Aurélie à l’aéroport. Nous reprenons la route du Sud pour retourner à Palolem. On décide de prendre un break dans notre vie de nomade et de s’installer quelques jours. Je fais au yoga tous les matins avec Krishna pendant que Séb va nager et fait l’admiration des indiens qui eux ne le savent pas pour la plupart d’entre eux. Ils jouent dans les vagues et quand ils s’éloignent trop loin (de l’eau jusqu’au torse !!!), le lifeguard les siffle pour éviter les noyades. Avec Krishna, je fais une initiation aux massages. On rencontre deux Néo-zed qui sont aussi au yoga. Elles s’installent chez Krishna qui offre aussi un programme de detox. Je passe Donc une partie de mes journées l à bas à refaire le monde et à échanger des tuyaux en matière de yoga, lectures… On passe aussi quelques soirées chez Krishna à jouer aux cartes et à papoter. Le prof nous raconte plein d’histoires sur l’hindouisme, le bouddhisme… On apprend beaucoup à son contact. On s’entend vraiment bien avec tout ce petit monde et par chance, on va se retrouver normalement à Dharamsala.

Cochin et le Karnataka

noreply@blogs-de-voyage.fr (babas) — Thu, 17 May 2012 06:45:00 +0200

Cochin

Retour vers la cote en retraversant les montagnes pour arriver à Cochin une ville très moderne pour l’Inde qui est entre la mer et les backwaters. La ville se répartit entre plusieurs iles reliées entre elles par des ponts ou des ferries. Nous nous retrouvons dans la même guesthouse que le couple de Français de Munnar ce qui nous permettra de fêter avec eux leurs 34 ans de mariage. La vieille ville de fort Cochin est un ancien comptoir hollandais, qui regroupe les quartiers les plus touristiques de la ville plein de charme surtout avec les énormes arbres envahis de fougères parsemes dans la plupart de la ville qui offrent leurs ombrages.

Solenn trouve des cours de yoga dans un super hôtel de luxe mais elle ne pourra y aller qu’une seule fois. Apres avoir passes une première après midi à la plage en ayant pris le ferrie, toute une histoire avec la légendaire efficacité indienne, le lendemain nous traversons la ville pour aller à l’aéroport cherché Aurélie une copine de Solenn. A partir de Cochin nous planifions à trois nos destinations pour les 14 jours ou Aurélie sera avec nous. Nous décidons de faire ensemble la route jusqu'à Mysore puis Goa soit autant de route que ce que l’on a fait en 3 mois depuis que nous avons la voiture.
Solenn n’étant pas au mieux, j’accompagne Aurélie pour une visite des backwaters et du fameux palais hollandais, d’après les guides de voyage, mais il s’avéra très décevant.

Kalpetta

Apres 10 heures passées sur la route pour atteindre Mysore nous faisons une halte à Kalpetta, une réserve naturelle d’éléphants et notre première étape dans un nouvel état : le Karnataka.
Arrivé en fin d’après midi, nous nous installons dans une maison entière pour nous 3. Puis nous partons le lendemain pour un « safari » dans la réserve soit 20 km d’un parcours de piste ou se succède des jeeps remplies de touristes indiens. On arrivera quand même a voir des paons qui font la roue, des cerfs (super ! On n’en avait jamais vu !) Des éléphants sauvage et même d’autres éléphants attachés sur le parcours pour être sur qu’au moins on ait vu des éléphants. Les filles profitent que la guesthouse soit au sein d’une clinique ayurvedique pour aller se faire masser pendant deux heures. Au moins, elles sont detendues.
Apres 2 nuits passées dans le petit village de Kalpetta nous reprenons la route direction Mysore qui se trouve à peine a 150 km de là. Nous pensions arriver rapidement mais c’était sans compter sur la voiture qui surchauffe et nous oblige a nous arrêter tous les 5 km pour remettre de l’eau. Finalement on s’arrêtera dans un bled tout juste marqué sur nos cartes pour que 5 ou 6 indiens en même temps, dont la moitié mineure, nous démonte le moteur hors de la bagnole en 2 heures pour changer le joint de culasse et réaligner les têtes de culasses. Il faut pouvoir rester zen quand au milieu de nulle part tu vois le moteur de ta bagnole ouvert en 2 par terre dans la poussière.

Mysore

Nous atteindrons la cité des maharajas en début de soirée. Au premier abord, nous sommes surpris par la propreté relative et la modernité de la ville avec des grandes avenues et même des trottoirs, chose rarissime en Inde. Nous nous installons dans un hôtel des années cinquante.
Le lendemain nous visitons le palais de Mysore un des icônes de l’Inde. Ce palais est « moderne » vu qu’il a été construit dans les années vingt par un architecte anglais. Tout le palais est fait autour d’un énorme balcon en gradin faisant face a une immense place ouverte. C’était la ou le maharaja et toute sa clique se présentait devant ses sujets pour les fêtes religieuses.

Le lendemain nous faisons l’ascension des milles et quelques marches de la colline de Chadmundi qui domine la ville avec son temple de Shiva à son sommet. Comme nous étions dimanche c’était du coup bondé de monde, avec, chose que l’on n’avait pas vu jusqu’ici, des Indiens qui avaient troqué leurs sandales contre des baskets pour leur sport du dimanche. Ce que j’ai trouvé de plus sympa dans ce temple est l’énorme statut de Nandi la monture sacré de Shiva qui est un taureau.

Udupi

Ville étape entre Mysore et Goa nous n’y passerons qu’une soirée. Ville de pèlerinage hindou, Aurélie et Solenn prennent le temps d’aller visiter le temple de la ville dédié à Krishna. Les Hindous ont la bagatelle de 330 millions de dieux, mais jusque la on à vu pratiquement que des temples dédiés à Shiva le dieu de la destruction.

Les Montagnes et Ghats occidentaux

noreply@blogs-de-voyage.fr (babas) — Thu, 17 May 2012 06:31:00 +0200

Kumily

Apres une longue route, on arrive enfin à Kumily, petit village de montagne entouré de plantations de thé et d'épices mais qui est surtout connu pour sa réserve naturelle qui abrite beaucoup de tigres et d'éléphants.
Nous commençons nos visites par une plantation d'épices qui fait de la Cardamone, du poivre et du café et plein d'autres sortes d'épices. Une Indienne nous fait faire la visite en nous parlant entre autres des plantes médicinales utilisées en ayurveda. D'un coup, toute enthousiaste elle s’arrête devant une petite plante au sol et nous dit que cette plante est très utilisée en ayurveda contre l'asthme en broyant les feuilles et en les mélangeant à de l'eau de jeune coco, puis faire bouillir et boire, ou pour le psoriasis en mélangeant les feuilles cette fois à de l'huile de coco et à appliquer sur les lésions, et cette superbe plante n'est autre que la sensitive. Donc pensez y la prochaine fois que vous l'arracherez!

Le second jour on se lève avec les poules pour aller dans la réserve de Peryiar, la plus grande réserve de tigre d'Inde du Sud. Apres un peu de marche le long d'un lac à moitier vide à cause de la sécheresse, nous partons avec un groupe de 14 sur 3 radeaux en bambou. Le lac de la réserve est un lac artificiel, avec sa foret noyée au milieu. Les seuls animaux que l'on réussi à voir sont des sangliers de bisons indiens et des yaks.

Nous faisons la rencontre d'un couple de Catalans avec qui nous dînons le soir, après avoir été soutenir des Allemandes dans leurs démarche pour ce plaindre auprès des fonctionnaires du parcs de la journée qu'elles venaient de passer, c'est à dire à peu près autant de moment de pause que de moment à marcher.

Kodaikanal

Nous reprenons la route direction le Tamil Nadu à 100 km de Madurai ou nous étions il y a à peine un mois. De retour au Tamil Nadu, l’état par lequel nous avions découvert l'inde, les différences entre le Tamil Nadu et le Kerala nous paraisse bien plus évidente. Le Kerala est l’état le plus riche d'Inde grâce au tourisme mais c'est aussi le seul état de l'Inde à avoir élu démocratiquement un gouvernement communiste.
Kodalkamal est une station d'altitude ou les habitants de Madurai et des alentours viennent chercher un peu de fraîcheur dans les montagnes.
Apres avoir mis deux heures a parcourir les 50 derniers km de route de montagne en 2 heures nous arrivons à notre destination ou le principale attrait et de pouvoir faire des trecks librement dans la montagne pour beaucoup moins cher que à Periyar.

Par rapport à notre dernière destination les températures ont tellement chuté que nous faisons du feu le soir dans la cheminé de la chambre, ce qui veut dire corvée de bois à travers la ville avec la voiture. Nous partirons une seule journée avec notre guide et un couple de Français à travers la montagne. Le long des falaises ou nous marchons, il nous montre un cadavre de bison tombé de falaise pendant la mousson. Dans les stations d'altitude comme Kodaikanal, on trouve du chocolat en bloc à tout les coins de rue parce que contrairement à partout ailleurs en Inde, là au moins il ne fond pas.

Munnar

Apres avoir passé 2 journées à Kodaikanal dont une sous la pluie, nous reprenons la route vers le Kerala et la cote ouest de l’Inde pour Munnar une autre station d’altitude plus connue pour ses plantations de thé. La route pour y aller est en effet très belle bordée de montagnes et de plantations de thé.

Des le lendemain de notre arrivée, nous repartons pour un trek cette fois à travers les plantations de thé. Notre guide nous explique que toutes les plantations de la région appartiennent à la tata compagnie. La même boite que la voiture, toute la région appartient à tata qui construit les écoles, les hôpitaux et les maisons qu’elle donne gratuitement à ses employés. Nous faisons la rencontre d’un couple de français à la retraite venu voyager en Inde pour rendre visite à leur fille en formation de prof de Yoga à Goa.

Le Kerala

noreply@blogs-de-voyage.fr (babas) — Fri, 16 Mar 2012 16:39:00 +0100

Kollam

Ca y est, on voit du vert partout!!! C'est le Kérala!!! On part se ballader. On va à l'embarcadère et on réserve une ballade en canoë. On part à 14H, on roule dans le bus gouvernemental pendant une bonne heure en compagnie de deux anglaises et une australienne. On en profite pour papoter et échanger des contacts de profs de yoga, d'ayurvéda... On arrive enfin dans un petit village où serpente un réseau de canaux sur lesquels les gens se déplacent. Bref, c'est pas nous qui pagayont, en fait, c'est un gros canoë et il y a un homme qui pagaye ou qui enfonce son baton comme à venise. Donc on part se promener dans les canaux pendant quelques heures. Le guide nous explique la pêche aux moules, la fabrication des barges, la fabrication de l'huile de coco, les fermes de crevettes, les différentes plantes du coin. Donc ça nous fait notre première pause de verdure et on l'a trop apprécié. Hormis cela, on va faire un mini tour à la plage car il fait nuit et elle ressemble à un parc d'attraction.

Varkala

On est dans un des coins pour touristes mais ça fait du bien! On est posé dans une guesthouse pas trop chère, au calme (et ça, c'est rare!). Donc on prend une petite routine. On se lève pas trop tôt, je vais au yoga pendant que Seb bouquine. Je sue car il fait trop chaud et c'est du Ashtanga yoga (du yoga dynamique). On enchaîne les postures (asanas) à un bon rythme mais on reste dans les positions les plus douloureuses. Comme on est pas nombreux, le prof passe derrière s'assurer qu'on est au max de nos possibilités. J'ai pas été aussi étirée depuis la gym au collège!! Ensuite, on se fait un petit resto. On en profite car étant un bled à touristes, ils mettent nettement moins d'épices et on mange autre chose que du riz. Donc on se gave de légumes, de crêpes au nutella... Après, soit c'est sieste, soit c'est lecture, soit c'est connection internet. On va bronzer en fin d'après-midi vers 16H. Et là,sur la plage, c'est notre partie de rigolade de la journée. En effet, le petit Doudou va ouvrir un fan club. Quand il est à la plage, le petit Babas ne peut s'empêcher de faire des châteaux de sable. Mais chez nous, les gens passent, ici, ils regardent. Lui, qui voulait être tranquille c'est loupé. Le premier jour, une jeune allemande a lançé l'observation du petit Babas suivi par un indien, puis deux...puis toute une ribambelle. Et les questions fusent de toute part: tu viens d'où, tu t'appelles comment, comment tu fais ton château, est-ce-que je peux te prendre en photo... Bref, le petit Doudou est devenu une star du château de sable à Varkala. Et tous les jours, c'est pareil. Il se fait admirer par pleins de monde. Je le surveille de près car il ne faudrait pas qu'il chope le melon quand même!!! Ensuite, on rentre se rincer de tout le sable et on retourne au resto. Entre deux activités: on observe la faune et la flore. De notre balcon, il y a une mangouste qui nous épie tous les jours, on a vu un paon, qui a refusé de faire la roue malgré les bouts de banane que Seb lui lançait. Des falaises de Varkala, il y a pleins d'aigles qui se battent avec les corbeaux pour récupérer les poissons de pêcheurs. Et ben, prendre un aigle en photo qui plane au dessus de nos têtes, c'est pas évident donc ça nous prend pas mal de temps aussi! Donc voilà, on a une vie trépidante: j'ai des courbatures partout et Doudou a un début de melon!!

Le jour suivant, Solenn commence une formation de reiki, qui consiste à guérir en ressentant l’énergie qui passe au travers des mains.
Cela nous permet en autre de rencontrer pas mal de gens, et du coup on est chaque soir un groupe de 7 ou 8 personnes à manger ensemble au resto avec au moins les 3 autres étudiants en Reiki, un français, une anglaise et une allemande.
Après quelques jours, nous déménageons dans une nouvelle guest house plus près du village et des cours de yoga et de reiki. Après 2 semaines à rester au maximum 2 jours à un endroit, se poser 10 jours à Varkala nous a fait du bien à tout les 2. De plus, nous avons rencontrés des gens très sympas et enrichissants (voir pour ce que ça intéresse le blog de Martha l'anglaise qui a fait la formation de Reiki et qui est calée en yoga:
http://marthaheilandallen.blogspot.in/2012/03/mechanisms-of-meditation-with-kausthub.html?spref=fb

L'Ashram d'Amma

On the road again direction l'ashram de Amma. Pour ceux qui ne savent pas qui est Amma (comme moi il y a pas si longtemps), c'est une véritable sainte ici. Elle donne aux démunis pendant les catastrophes naturelles et elle a entrepris de faire des câlins à tout le monde, soit jusqu'ici 31 millions de personnes.
On décolle donc de Varkalla après un dernier resto et avoir fait nos aux revoirs. 2 heures de route plus tard, on arrive à l'ashram qui est vraiment énorme par rapport à tout ce que l'on a vu jusqu'ici, avec trois tours d'une quinzaine d'étage, un temple, un hall immense et même une piscine. Initialement on est venu pour faire une cure de panchakarma (détoxification du corps à l'indienne) mais vu les prix excessifs on se dit que l'on fera cela ailleurs, mais on décide de rester quand même histoire de connaitre un peu la vie à l'ashram, de profiter que Amma soit présente et la chambre ainsi que la bouffe ne sont vraiment pas chères. Je me lance dans une formation à une technique de méditation élaborée par Amma ainsi nos journées sont rythmées par le reiki et la méditation. Il y a également les Sevas qui nous prennent du temps, ce sont des corvées volontaires pour faire fonctionner l'ashram avec aussi bien du recyclage que du compost ou de la vaisselle. Solenn réussit à se retrouver sur scène avec Amma où elle a ressenti beaucoup d’énergie, avec le reiki elle est de plus en plus sensible.
Il y a dans l'ashram beaucoup d'Européens en "quête spirituelle" comme ils disent. Certains sont vraiment à fond avec les larmes dans les yeux quand ils voient Amma, à répéter leurs mantras toute la journée ou attendre des heures pour que Amma leur fasse un "hug" d'une demi seconde. Bref ça fait beaucoup d'un coup pour l'homme de peu de foi que je suis. Mais finalement on s'aperçoit vite que ashramite ou pas, les gens sont toujours les mêmes.
Après une semaine passée à l'ashram on apprend que le prix annoncé pour la chambre est finalement par personne, ce qui revient à une chambre relativement chère pour l'inde, donc fini les Sevas et on reprend la route vers le Nord en remontant la côte.

Solenn avant le départ de l'ashram

Allepey

Courte étape à Allepey la "capitale" des backwaters du Kerala. C'est de cette ville que parte la majorité des croisières en houseboat à travers les centaines de canaux et rivières de la région. Mais bon c'est un peu cher pour notre budget et on ne restera à Allepey que pour recharger les cartes téléphone et internet et faire des vraies courses.

Un petit tour à la plage de Allepey
Apres le ravitaillement, on reprend la route pour 143 km direction les montagnes du Kerala. Cela a l'air de rien vu comme ça et si on pense à la RT1 à fond les ballons jusqu'à La Foa. Mais ici pour cette distance on a mis 6 h 30 en vitesse de pointe à 80 km/h et les trois quart du temps en seconde ou troisième à 30 ou 40 km/h, les yeux rivés sur l'indicateur de température qui a tendance à vite monter en route de montagne.
Pour ce que ça intéresse après un mois passé à arpenter les routes de l'inde du Sud, je peux vous sortir un semblant de code de la route indien.
Un coup de klaxon
En Calédonie: dégage de là enc#@é
En inde: je signale ma présence (donc à faire tous les 100 m)

Un appel de phare
En Calédonie: attention "poulets" ou danger
En Inde: enc#@é je l'ai fait avant toi qui arrive en face, donc maintenant j'ai la priorité même si je double en plein virage.

Les priorités
En Calédonie: à droite
En inde: ordre croissant de priorité
1/ les vaches (elles ont toujours raisons) 2/ les bus et camions (dans les villes, il suffit de regarder l'état des pares chocs des bus) 3/ les voitures 4/les touc toucs 5/ les vélos 6/ les piétons (qui en gros n'ont jamais la priorité)

Mais tout de même le fait d'avoir la voiture avec le gps nous permet de découvrir au maximum le pays. On s’arrête dans des villes ou les gens ne voient jamais de touristes et parfois on a vraiment l'impression d’être des aliens.

Pause pour refroidir le moteur en route de montagnes

le debut du road trip

noreply@blogs-de-voyage.fr (babas) — Wed, 07 Mar 2012 19:21:00 +0100

Pundicherry

On passe quelques jours à Pondicherry, histoire de revoir des détails sur la voiture et de flâner un peu. On est chez Pinou, qui n'est pas là pour l'instant. Cependant, il y a Karine, une amie de Pinou. Elle est super sympa, elle vit en inde régulièrement et donc elle nous explique pleins de choses sur l'hindouisme, les traditions indiennes. On passe pas mal de temps avec elle. On voit aussi Pondicherry sous un autre angle. On repart donc après une dizaine de jours sur Pondicherry, le temps que Pinou arrive et qu'on lui fasse un bisou avant de partir.

Vaitheswaran Koil

On démarre enfin le tour de l'Inde du Sud. On commence par une première étape sur Vaitheswaran Koil, village où il y a un temple bien particulier. En effet, il y a 2000 ans, des Naadis ont écrit selon l'astrologie indienne sur des feuilles de palmiers la vie de pleins de gens. Donc on va voir s'ils ont notre feuille. On se fait alpaguer par pleins d'hommes qui nous proposent leurs services pour lire les feuilles. Il y a de tout : du sérieux, du moins sérieux et de l'arnaque pure. Les vrais Naadis ont une connaissance remontant à l'époque des védas, les feuilles de palmiers qui ont été écrites en tamoul sont reliées en "bundle". Nous avons lu pas mal de choses sur eux avant de venir en Inde. Leurs connaissances à l'époque de l'écriture des feuilles sont approfondies. Ce n'est pas l'astrologie comme nous la connaissons en Occident. Bref, on en trouve un qui n'a pas trop l'air de faire trop de pub donc on se dit qu'il doit être sérieux un minimum. Il prend donc nos empreintes de pouce pour retrouver notre feuille. On quitte donc Vaitheswaran Koil car en dehors du temple, il n'y a pas grand chose à visiter.

Vailankanni

On va à Vailankanni, village le plus sacré dans la religion catholique en Inde. En effet, au 15ème siècle, la Vierge Marie est apparue à un petit livreur de lait. Une basilique toute blanche fût édifiée. Ce village est plein de ferveur. Il y a pleins de boutiques de souvenirs, plusieurs chapelles, un chemin est une sorte de voie sacrée que certains remontent sur leurs genoux. La Vierge Marie de Vailankanni est vêtue d'un sari doré et elle soigne les gens qui la prient. Les gens lui font des offrandes en forme de ce qu'ils veulent guérir. Donc dans le musée des offrandes, il y a des coeurs, des jambes en argent.
C'est impressionnant à quel point les indiens sont fervents, certains ont fait un long trajet pour venir ici et pleurent. Nous, on n'a pas pensé à faire une offrande d'intestins en argent car ça pourrait nous servir!

Thanjavur

On prend la route pour rejoindre Thanjavur ce midi. On traverse le delta de la Cauvery. C'est une région rurale, agricole, très pauvre mais magnifique. On voit cependant les rivières qui ont un niveau plutôt bas alors qu'on est seulement au début de la saison chaude. La mousson ne devrait pas être là avant juin. Les femmes font la lessive dans très peu d'eau. On passe devant des champs moissonnés et l'on voit les gens étaler le fruit de leurs récoltes sur la route,comme ça ils n'ont pas à les battre pour faire tomber les grains; ce sont les voitures, les bus et les camions qui le font en roulant dessus. Fallait y penser quand même!!
On se pose ensuite à Thanjavur.
On visite le temple de Thanjavur. Il date de l'époque Chola au XII eme siecle. Il est juste magnifique. Il est immense d'ailleur en anglais il s'apelle le big temple. Comme dans tous les temples, il faut se déchausser à l'entrée mais le sol est brûlant. Heureusement, après une cinquantaine de mètres, ils ont installés un tapis pour faire le tour sinon on aurait plus de plantes de pied ce soir. Une petite fille nous demande un crayon, du chocolat... (comme tout le temps d'ailleurs), elle nous suit. Puis elle nous demande comment on s'appelle. Bien sûr, Seb après m'avoir demandé de l'appeler Guru, se dit qu'il est le Doudou de ses dames et non pas juste celui de sa dame. Donc c'est avec naturel, qu'il lui répond "Doudou". Décidement, je crois qu'il a des problèmes d'identité, ça doit être le piment qui lui monte à la tête. Bref, elle nous suit partout, essaie de parler un peu en anglais avec nous et est toute fière de la photo que Seb prend de sa frimousse.

On va visiter le château de la ville, qui est compètement délabré. Il a une enceinte relativement grande dans laquelle il y a plusieurs écoles, un commissariat, une firestation. Au moins, les monuments historiques sont utilisés dans la vie de tous les jours. On monte tout en haut d'une tour et on profite de voir Thanjavur et sa vallée vue de haut.

Vu de la ville a partir du château
On va aussi faire quelques courses au supermarché. Alors bien sûr, on se fait suivre par les employés non pas pour vérifier qu'on vole rien mais pour nous aider si on a besoin de quelque chose. On fait le plein de céréales de petit dèj et de soupes chinoises, histoire de ménager nos corps d'occidentaux avec des pauses nutritives non épicées. Heureusement, on trouve des supermarchés un peu partout grâce au GPS de "Crétin" notre super portable avec android. Avec notre bouilloire, on se fait le room service tous seuls dans nos guesthouses.

Trichy

On arrive à Trichy le midi. On trouve une guesthouse miteuse mais elle a un parking surveillé donc ça fera l'affaire. Ben oui, on regarde pleins de critères dans les guesthouses maintenant: si le ventilateur fait beaucoup de bruit, si les prises électriques fonctionnent, si il y a un groupe électrogène pour les nombreuses et longues coupures de courant, si c'est propre et si notre Tata a un petit lit pour elle. On commence à avoir faim et en regardant de plus près la carte de "Crétin", on voit un "Domino's pizza". Alors, on court, on vole jusque là bas car dernièrement, on a eu que des plats super épicés et on sature un peu. Et là, on s'est fait une orgie de pizzas, de fondants au chocolat, de pains à l'ail... Bref, ça fait trop du bien de manger sans se demander si ça va nous piquer, nous brûler la langue et la bouche... Donc, on est prêt pour aller visiter un autre temple. Celui-là a une enceinte de verdure, où il fait bon être au calme dans cette foule permanente.

Par contre, on peut pas rentrer dans le centre car c'est réservé aux hindus. On éclate de rire devant un panneau, on mets un moment à s'en remettre. Ben oui, c'est un panneau qui interdit de faire caca sur la voie publique. C'est drôle... même si les gens qui dorment sur le trottoir ont eux aussi besoin d'aller aux toilettes! On est des sans-coeurs car on était plié en deux! Bon, on file visiter le Rock Fort (à prononcer Roquefort!). On se grimpe les 350 marches. Il y a un temple au milieu réservé aux hindus et un autre en haut, tout petit! On a la vue sur Trichy qui se perd dans les nuages de pollution. Puis, on retourne à notre guesthouse manger notre soupe chinoise et se coucher.

Madurai

On a bien roulé jusqu'à Madurai car c'est une highway. On a même pu passer la 5ème!!! Madurai est une ville très polluée. On trouve un hôtel relativement classe. Les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas. Là, c'est grande classe quand même: TV écran plasma, clim, petit dèj inclus... On se pose un peu en attendant que le plus gros de la chaleur soit passé. On va visiter le temple. Il est énorme et magnifique. Il est différent des autres car il a une salle pleine de dorures, de piliers, un bassin énorme. Bon, on commence à s'y connaître en temples et celui-là valait le détour. On rentre chercher sur Internet des infos pour la suite du voyage. Le lendemain, on continue nos recherches sur internet pour Thenmala. Puis on fait une pause visite. On va voir le Palais. Bon, on est un peu déçu car il est certes grand, beau...mais il est vraiment en ruines, il ne reste plus grand chose et ce qui reste est très poussiéreux. On a les yeux qui pleurent. Bref, on aime pas Madurai. Le temple est magnifique mais qu'est ce que c'est pollué. Dès que tu sors, tu as l'impression d'être recouvert de poussières, la gorge, le nez, les yeux te piquent. Bref, je crois qu'on a pas l'habitude de la pollution à ce point et que ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu de pause verdure (soit un coin au calme, soit un peu de mer ou de montagne).

Thenmala

Notre journée commence tôt car c'est route aujourd'hui. On trace vers Thenmala, étape tant attendue. C'est un tout petit bled mais il y a de quoi faire de la rando, du canoe, du vélo, et pleins d'activités dans la nature, dans les montagnes. Arrivés enfin à Thenmala, on cherche une guesthouse en vain. Le seul hébergement est un truc fait par le gouvernement qui coûte les yeux de la tête et c'est une toile de tente. On a jamais payé aussi cher même pour les logements les plus classes qu'on ait fait. C'est de l'arnaque: 2400 rupees pour deux pour une nuit!!! Donc, on décide de continuer notre route!! Direction Kollam! On continue de rouler pendant un moment puis on cherche une guesthouse. Bref, on est arrivé dans le Kérala aujourd'hui mais on aurait bien dormi dans les montagnes!! Journée de route un peu décevante même si les paysages étaient magnifiques (pleins de banians, des rivières qui passent entre les montagnes...)!

mamallapuram

noreply@blogs-de-voyage.fr (babas) — Tue, 21 Feb 2012 18:18:00 +0100

Dimanche 5 février 2012

Ce matin on se réveille difficilement, après une nuit bruyante dans notre guest house plus que rustique et sans eau chaude, on se dit qu'on va avoir les cuisses fermes. Dans la matinée, nous partons visiter "le temple du rivage " qui est un vestige archéologique magnifique du VII ème siecle. Sauvé de l'assault des vagues par une énorme digue, ce temple est le dernier d'une série de temples qui on tous finis submergés. Depuis le tsunami de 2004, certains ont été redécouverts. Après notre visite, on passe devant un bijoutier et on se décide pour lui commander un pendentif en forme de "om".
Dans l'après midi, nous parlons sans le savoir encore au proprio du Freshly and hot café, et nous lui mentionnons notre idée d'acheter une voiture. Finalement, on passera 2 heures avec lui et il s'avèrera vite être la personne qu'il nous fallait pour notre projet. Il prend le temps de nous expliquer tous les papiers qu'ils nous faut, les differentes demarches que nous devons faire. Ca s'annonce complique mais on reste motives! Après cela nous repassons chez le bijoutier pour déposer l'accompte. Mais au final, on se retrouve à parler de pleins de choses. Il nous propose de faire nos thèmes astraux version soufi. Il nous propose un chemin vers la spiritualité. On échange beaucoup, il nous parle de son Guru, de son projet de temple à Delhi. Nous sommes tous deux très méfiants envers ce bijoutier à moitier Guru.

vue de la plage de Mahaballipuram

Les autres jours sur Mahaballipuram

On a passé beaucoup de temps à Mahaballipuram, qui est un village magnifique avec des gens super généreux, accueillants. On a quand même décidé de changer de guest house au bout de quelques jours car celle là est vraiment sale et bruyante. Pendant tout ce temps (un peu plus de 15 jours), on a visité Kanchipuram, la ville de la soie. On a admiré tous ses saris, étoles, écharpes avec des motifs variés de toutes les couleurs. Certains tissus ont des motifs très élaborés faits à la main, d'autres sont faits à la machine. L'artisan nous montre son métier à tisser entièrement manuel et nous explique que pour les saris avec les motifs à la main, il lui faut 15 jours de travail pour réaliser les 5m nécessaires à la confection d'une seule pièce. Malgré tout cela, les tarifs sont abordables pour les occidentaux que nous sommes. A Kanchipuram, il y a aussi plusieurs temples, dont un très différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. En effet, il a pleins de petits sanctuaires creux pour que les méditants puissent être au calme. Dans chaque espace, il y a des sculptures peintes avec une peinture fabriquée avec des légumes. Elle s'éfrite beaucoup cette peinture. Un monsieur nous explique que les anglais à l'époque coloniale ont essayé de rafraîchir le temple à coups de plâtre et ont ainsi saccagé le temple. Comme la recette de cette peinture est perdue, il ne reste que des vestiges à admirer.
Les petites "cellules" de méditation a l'origine entierement décoré

On a également été au Birds Sanctuary. Il nous a fallu 1h30 pour y aller en taxi. Arrivés là-bas, quelle déception!!! C'est pas du tout le coin sauvage en pleine nature auquel on s'attendait. On est sur une allée pavée avec pleins de panneaux explicatifs (ça c'est bien) mais il ne faut pas sortir de l'allée. Il y a aussi des visiteurs indiens. On découvre par la même occasion que les indiens sont très bruyants lorsqu'ils visitent, ils parlent, rigolent avec un volume sonore impressionnant. Bon, il y a des milliers et des milliers d'oiseaux, c'est super beau mais le style parc d'attractions c'est pas notre truc. Au bout d'une heure, on a fait le tour très tranquillement, il ne nous reste plus qu'à reprendre le taxi et c'est reparti pour 1H30. Donc au final, on a passé 3H dans un taxi pour une heure de visite dans un truc pas du tout sauvage.
On a aussi découverts les soucis intestinaux liés au voyage et au changement d'alimentation. On reste donc tranquille le temps que le système digestif de Seb se repose.

On en a profité pour aller au cinéma. Il y a un multiplex à une trentaine de kilomètres de Mahaballipuram. On va voir un film en anglais. On a vu le titre, l'horaire mais pas le résumé donc on va voir "woman in black". Nos sièges sont numérotés, mais ça on l'a découverts quand des jeunes nous ont dits qu'on avait piqué leurs sièges. Heureusement, ils nous expliquent vite fait où nous asseoir car le film a commençé sans bande-annonces, ni pub avant. Au milieu du film, en pleine action, alors que je broyais la main de Seb (ben, oui, j'avoue, il fait peur car ça parle de fantômes et ils ont vraiment des sales têtes alors j'étais la seule à sursauter et à crier à moitié en français dans la salle), il y a une coupure: c'est l'entracte. Notre voisin de siège nous explique que c'est comme ça pour tous les films même ceux qui durent juste 1h30 car c'est ainsi que le cinéma se fait des sous car pleins de gens sortent manger un bout. Bien sûr, le film reprend alors que tout le monde n'est pas revenu. Cela ne gêne pas les spectateurs, ils rerentrent tranquillement en bavardant pendant que quelque part un téléphone sonne et que le propriétaire de l'appareil décroche et répond sans baisser la voix. C'est vraiment un truc le cinéma en Inde, la prochaine fois, on ira voir un film bollywoodien et on éteindra pas notre téléphone, histoire de faire couleur locale.
On va aussi plusieurs jours d'affilée à Chennai pour voir les différents garages afin d'acheter une voiture. Ensuite, on est obligé d'attendre les papiers, les réparations nécessaires pour qu'elle survive à notre trip.
On connaît donc relativement bien Mahaballipuram. On repart de ce petit coin trop sympa à bord de notre Tata indigo en direction de Pondicherry.